受人之邀，十月初去了以色列。在以色列逗留期間，造訪了耶路撒冷——這個萬城之中最聲名顯赫的城市，一個承載了太多的愛與恨的地方。正如西蒙.蒙蒂菲奧里所說，觀察耶路撒冷就是考量世界的歷史。這里雖說是許多教派的家園，但每個教派都認為這座城市只屬于自己，都非常偏執的排斥他者。人性的弱點在這里造成諸多的對立沖突。為了稍稍理解這里獨特的社會和人文現象，我不得不在前往耶路撒冷之前，匆忙翻看相關的背景資料，但終難對其領悟一二。當我到達圣殿山附近時，我被震撼了。

　　站在東側橄欖山上放眼望去，首先印入眼簾的是圣巖大教堂的金頂和阿克薩清真寺的圓頂，這兩處建筑都是***教的宗教圣地。阿克薩清真寺就建于猶太教圣殿教堂殘存的基墻上。作為旅行者我們無緣進入其內，因為門口有阿拉伯人守護，凡欲進入的人，必須用阿拉伯語背出一段古蘭經，這是我們中國人力所不及的。離開橄欖山腳下不遠處可見比一般規模大得多成片墓地，占地面積大到異乎尋常的程度，所以有人把耶路撒冷比作一個大墳場，那是因為3000年來這里曾經歷過無數次戰火洗禮，每一場戰亂都充滿無數慘絕人寰的殺戮。在那些生靈涂炭的黑暗時期，無數的戰敗者、無辜者或死于屠刀下或被釘上十字架后都埋葬于此。加之，宗教的末世論影響，又有無數朝圣者或行將就木的人趕來耶路撒冷，希望死在這里葬在這里。因為據說埋在離圣城的金門最近的地方，末日審判之后將最先復活。因此，在許多人看來這里是離天堂最近的地府。

　　有人說：以色列是世界的中心，耶路撒冷是以色列的中心，圣殿是耶路撒冷的中心，至圣之所是圣殿的中心，神圣約柜是至圣之所的中心。如今到耶路撒冷能看到圣殿的只剩下位于圣殿山的西側最著名的哭墻，又叫西墻，這就是猶太教圣殿基座的一部分。由于最初圣殿是依山而建，山勢不規則，猶太先人們為了使自己的圣殿位于這處高地之上，就修建了基座，歷經了兩三千年的戰亂，現只剩下基座的西側部分。我們去的那天剛好是猶太人的住棚節的前一天，住棚節又稱收藏節，是為了紀念以色列人出埃及進入迦南前40年的帳篷生活而設立的。當天去哭墻的人特別多，前去朝圣的猶太人，身著深色的正裝。為了一睹西墻的朝圣景象，我們不顧一切努力擠到了西墻的墻根下，在西墻的磚縫之間可以見到許多小紙條，想必是猶太人的心愿和祈福之類的話。有一些猶太人頭依西墻低聲慟哭，使人聯想到這個的民族所經歷的災難深重的歷史。在有記載的猶太民族歷史的兩三千年中，她們所生活的地區群雄爭霸，猶太民族除了大衛和所羅門的時期以及短暫的外來統治者給予的護佑的歷史時期以外，多處于勢單力薄和飽受蹂躪的境地。但他們憑借著對民族理想的執著，對信仰的固守，對自身文化的營造，創造了中東地區唯一一支源于上古時期且延續至今的燦爛文明，這一獨特文明又逐漸發展成為西方宗教和文明的源頭。而中東地區那些包括古巴比倫、赫梯、亞述及新巴比倫等等無比強大的古代帝國所創造的輝煌文明，竟無一例外的成為歷史上匆匆的過客。盡管這里的猶太人曾多次被驅離又多次回歸，圣城耶路撒冷跟隨他們的心走向世界各處，又一而再、再而三的隨著猶太人的心回到原址并得到重建和摧毀，猶太文化結合了其他古代中東文明，以其頑強的生命力保留下來。

　　在這里隨處可以看到猶太拉比，他們身著黑色燕尾服，頭戴黑色禮帽，兩側耳邊蓄著兩綹頭發。拉比意指智者，是以色列一個特別的階層，受過正規猶太教育，擔任猶太人社團和猶太教會精神領袖或在猶太經學院轉授猶太教教義者，可以理解為猶太教神職人員，當然也負責主持猶太教宗教儀式，但我們感到他們挺神秘莫測的。事實上，很多宗教都是以其神秘的起源和理論吸引并招募信徒的。在我看來耶路撒冷的諸多教堂更是神秘主義的終極樂土，不然那些不諳世事的猶太小孩子怎么可能乖乖的聽從家長，去信奉宗教呢？！當我們離開之時，已是明月高懸，巖石圓頂清真寺的圓頂在燈光和月光的照耀下甚是美妙。（待續）